今年的巴黎时装周，一如既往地在惊喜和欢呼中，落下了帷幕；菲董的 LOUIS VUITTON 盛大首秀、PRADA 的自然原生盛宴……每个人心中，都有关于这场时尚盛事的深刻记忆瞬间。但无论是「看热闹」的外行，还是「看门道」的内行，都会关心同一件事，今年的巴黎秀场又有哪些单品，能有潜力预定明年的「爆款」？
关于这个问题，可能各花入各眼，但从当下风潮趋势和品牌热度等客观维度，我们也整理出了此次巴黎秀场中，值得关注的多个品牌新季成衣，对它们的「待爆」潜质，做出一波预测分析。
LOUIS VUITTON
无论从品牌地位，还是菲董入主后带来的空前影响力和关注度，LOUIS VUITTON 都无疑是本次巴黎时装周最值得被列为首位讨论的品牌。虽然外界对 Pharrell Williams 极具个人审美色彩的「新答卷」褒贬不一，甚至质疑其丢失了品牌基因与 Virgil 意志，但不得不说，本季的 LOUIS VUITTON 仍然有着不少具备「爆款相」的成衣作品。
迷彩、马赛克元素设计，无疑是本季 LOUIS VUITTON 作品中最吸引眼球的部分；即便被人群嘲是「大学生军训服」、过时，但不得不承认，这种带有极强辨识度和记忆点的元素，十分契合时装品牌的「爆款」特征；在「去 Logo」趋势越来越普遍的当下时尚圈，如何花费高昂价格购买一件奢侈品时装，且在没有明显 Logo 的情况下一眼被认出，LOUIS VUITTON 这季给出的解答是一个很好的示范。
另两大有望收获「爆款」反响的单品派系，则来源于 Pharrell 不可割舍的街头血脉与个人审美浸润；棒球夹克的款式，被赋予了更高级的皮料、材质和更考究的工艺；红白拼接款更是菲董致敬了自己早年的棒球夹克造型；而无领、微领样式的短款开衫夹克，熟悉菲董的朋友一眼便能看出这是其最钟爱的 CHANEL 风款式，但却通过棋盘格一类的 LOUIS VUITTON 代表元素获得了「新身份」；这两大款式和风格派系，对于 LOUIS VUITTON 的时装街头风格爱好者、菲董个人粉丝，又或是对 LOUIS VUITTON 和 CHANEL「杂交」风的好奇者们来说，都十分容易被买账。
PRADA
此次巴黎时装周的第二位主角，我们愿意把位置给到 PRADA；虽然往年在市场上的表现称不上疲软，但无论对于喜欢 PRADA 的、或是单纯的 Raf Simons 粉丝们来说，似乎都觉得「差一口气」。但今年，或许两边的拥护者都能得到满足了。
在这场以自由为主题并贯穿全场的 PRADA 2024 春夏系列男装秀场上，我们欣喜地发现，充斥人们眼球的不再是满屏的「三角标」，而是多口袋元素占据了 C 位；无论是因户外风、Vintage 风还是任何风潮而火起来的多口袋元素，这一次被深深烙进了 PRADA 这一原本优雅端庄的老牌时装屋身上。如此「张扬」地大面积出现在 PRADA，却又相当「克制」地与其沉稳、内敛的美感融为一体，从实穿性、造型适配性，甚至是又一轮穿搭思路趋势的掀起等多维度，都是可预见性的「爆款」体质。
而既然要体现「自由」主题，结业个人品牌后更专心于 PRADA 的 Raf Simons，则开始了更为天马行空的肆意创作。形似动物毛发的外露流苏毛边，搭配上极具自然原生氛围的诗意笔触动植物图案，营造出的洒脱从容与高级松弛感，绝对是一众 PRADA 品牌拥趸和 Raf Simons 铁粉们体现高级审美品味的共同选择。
Junya Watanabe
每年的时装周，人们都在期待着 Junya Watanabe 又会和怎样庞大的品牌矩阵进行合作，今年的巴黎，Junya 也没让大家失望。Levi’s®、Carhartt、C.P Company 与 Stüssy、PALACE……百年经典品牌、工装制服代表、街头潮流鼻祖，Junya Watanabe 一个也没错过，也带来了不少让人第一眼就想拥有的惊喜单品。
PALACE、Stüssy 两大街头潮流元老品牌，近几年的声量和热度已无需多言；Junya Watanabe 与两个品牌的合作，令人惊喜的点是，他们并没有将品牌自身要素过多地覆盖在这两个品牌之上，而是用更包容的呈现方式来突出双方的融合特点；山系、复古的各样式 PALACE 字样 Patch，融入到纯黑机能风的上衣单品中，活泼与硬朗特质和谐共存；而 Stüssy 最经典也是最具辨识度的手写字体，以其自家单品最常用的放置方式印于正面左胸与后侧全背，搭配上连帽坎肩、金属质感圆环的简约街头设计，直接将实穿性与「不用力」的时尚感全盘托出。
在工装制服美学、新工装风潮仍然火热的趋势下，Junya Watanabe 也继续在这个领域下发力，无论是与 Carhartt 的合作系列，还是品牌自己的设计，都在证明这一点；经典的翻领工装夹克版型，搭载着更具时装审美的皮质拼接设计，在 Carhartt 居高不下的热度与 Clean Fit 持续流行的发酵下，有极大可能再度进入无数「顶男」衣柜；而反光胶条搭配长短款风衣的经典「CK 205」系设计，相信也为成为无数 Archive 玩家梦回经典的记忆承载单品 。
Rick Owens
Rick Owens 打造爆款的能力，相信整个时尚圈都有目共睹，近几年「神裤制造机」的美誉，已足够说明问题。Rick Owens 2024 春夏男装系列，相比造型略为先锋难驾驭的上衣，其裤装新品仍然稳定发力，甚至已经不能用「潜力」来形容，而是肉眼可见的再一次预定「爆款神裤」席位。
两侧轮廓向外突出式的口袋设计，是 Rick Owens 钟爱的裤装设计元素，利用立体剪裁改变裤子廓形，才能造就出其独一份的压迫、神秘时尚氛围感；而拉链这一同样被频繁运用的 Rick Owens 裤装元素，这次也不是单纯冲着装饰用途，而是通过整腿贯穿到底的设置，任意改变裤装的宽窄版型，达到切换不同造型氛围的效果。
除了长裤，相信不少人也被 Rick Owens 本季秀场中的一款短裤单品吸引。最显著且统一的特征，是短裤两侧口袋向下延伸的盖片式设计，将原本正常短裤版型的外沿轮廓做出了补充，营造出铠甲般的覆盖效果；加之 Rick Owens 暗黑色调的烘托，使其不羁先锋感更进一层；到膝盖位置的恰当长度、摒弃了「吊裆」执念的正常剪裁，也将其实穿性进行了不小地提升。
sacai
sacai 凭借自身独特的解构理念，以及和 Nike 的长久合作，已稳居日系设计师品牌第一梯队；今年巴黎秀场的新季系列，sacai 也再一次凭借和老牌工装代表 Carhartt 的合作新品，收获了更高的关注度。
钟情工装制式、欣赏 Carhartt 的日本设计师品牌，可不止 Junya Watanabe 一个，sacai 绝对也算得上「头号粉丝」；本季与 Carhartt 的合作，仍然精准地将 sacai 对服装层次解构剖析的炉火纯青手法，与经典工装版型、功能口袋等元素进行了渗透式的结合；于细节处体现的「收敛」精巧美感、加上两个品牌同样火热的受欢迎度，很难不激起当下市场主流受众的购买欲。
也正如上述各个品牌一样，sacai 同样有着自己「非 Logo」化的标志性特征单品，保障其成为每年的人气单品选择；最为典型的解构空军 Bomber，这一次也没有缺席；更类似「半成品」风格的外露缝线解构手法、更踩中当下审美的短身版型，以及永不过时的军用色配橙色内胆方案，多维度元素集合一身，即便是已拥有无数件空军 Bomber 的玩家，也很难拒绝再次入手一件新品的诱惑。
Kiko Kostadinov
许多 Kiko 老粉，都在近几年抱怨品牌少了许多原本引以为豪的「Ki 味儿」； Kiko 也在早前透露了自己欲将打造「脱离特定标签，能永久留在衣柜」的全新作品；而当 Kiko Kostadinov 最新一季的秀场正式揭晓，相信无论是老粉还是新粉，都能看到不少让自己欣慰并且想要拥有的优秀作品。
Kiko 的心里，还是非常「宠幸」老粉的，喜欢标志性「Ki 味儿」的朋友，看到这一季作品中挖洞、叠片等解构式的上装，以及熟悉的垂坠飘逸西裤配上膝盖绑带绳结，很难不直呼一句「爷青回」；在最新单品中重新找回「Ki 味儿」，或许是 Kiko 老粉们最愿意为其买单的原因。
新粉也别着急，Kiko 也用自己一如既往的创新突破精神为各位带来了惊喜。西裤、工装裤等样式及面料，创造性地拼接上了 Cardigan 中常用的针织布料绳结图案；肉眼可见更丰富、更鲜明的材质对撞、色彩对撞，就是 Kiko 本季想为我们带来的「新名片」特征；暂且不说这种风格特征能不能像老「Ki 味儿」一样引发现象级趋势，但至少回到老生常谈的话题——辨识度层面来说，让人一眼看出你穿的是 Kiko Kostadinov，这个派系的单品，毋庸置疑拥有这种「带货」和群体聚集效应。
还是那句话：审美偏好每个人都有独立评判，今年的巴黎时装周也还有着同样称得上优秀的其他品牌和单品；但就品牌热度、话题度、大众接受度、可传播度等「爆款」要素层面来说，上述介绍品牌及单品派系，确实有着值得我们关注，和期待的地方。
发布于：上海