深度｜定义当代男装的20个重要秀场（上）

Giorgio Armani SS90

80年代的时装西装可谓宣扬男权的无上工具，以Giorgio Armani为代表的西装大师们通过运用夸张垫肩和硬朗的轮廓，为穿着者勾勒出一副刚猛无比的男性形象。然而80年代末的金融危机为传统的华尔街精英形象蒙上了一层阴影，传统的男性制服被贴上了冷血无情的标签。Giorgio Armani SS90破天荒地删减掉自己引以为傲的大垫肩，颠覆了品牌的招牌气质，用柔软的面料、慵懒宽松的廓形重新塑造出一种更贴近男性真情实感的随和形象，迄今仍然为广大休闲男装所效仿。

“History of the World”

Raf Simons SS05

Raf Simons FW05

青年文化领军人Raf Simons的故事已经被重复谈论过太多遍，将朋克、后朋克、独立文化符号融入到时装之中使他为大众熟知，然而让这位街头潮流教父更上一层楼的无疑是SS05和紧随其后的AW05，在这两个系列中，Raf摒弃了一切先锋且叛逆的口号，将全部注意力重新放在廓形上，克制的颜色使用更放大了Raf精准到位的轮廓设计。优雅而慵懒的双腰西裤、利落大气的短夹克、修身得体的无袖长衫， Raf Simons使追随者们重新意识到剪裁——这一传统男装基石的必要性，将街头男装混乱无序的发展重新拉回正轨，更为自己的职业生涯奠定了全新的高度，为之后入驻顶级时装屋埋下了伏笔。

Helmut Lang FW98

Helmut Lang的生涯已经在我之前的文章中进行了极为详尽的盘点（文末有链接）。对于时装而言，Lang的影响力体现在方方面面，经典季度不胜枚举；但倘若单论男装，Helmut Lang的贡献毋庸置疑地体现在了他对实用主义着装的时装化改造，为一众原本绝缘于时尚的刚需品赋予画龙点睛之笔。AW98可谓Lang式实用美学的集大成者，N3-B、防弹背心、Anorak、带有保暖内胆的军事派克大衣悉数出现在秀场上，Lang的简约美学和考究剪裁完美地弥补了实用着装与时装之间的缝隙，为后来男装设计师的“经典挪用”奠定了完美范式。更不应该忽略的是，AW98是时装有史以来的第一次网络直播秀场，Helmut Lang对于互联网的超前思维让这场秀具备了远超过服装本身的意义。

“Et Dieu Créa l'Homme (And God Created Man) ”

Jean Paul Gaultier SS85

当无数次被问及“男人是否能穿裙子”这个尖锐的问题时，Jean Paul Gaultier的回应简单而粗暴——他为自己亲自套上了格子短裙。如果这个答案还不够的话，不妨把视线拉回JPG的SS85秀场，在这个堪称“性别模糊”时尚的开天辟地之作中，Gaultier让拥有传统肌肉美的男模穿上了优雅飘逸的开衩长裙，全然粉碎了人们固有认知中服装附带的性别枷锁，比他1983年的那件饱受争议的露脐海军衫更进一步。更为重要的是，Gaultier的男性裙装并非当下司空见惯的政治正确宣言， 他只是纯粹地向世人展示了男人性感的另一面，让裙子时隔数百年再度回到男人的衣橱。

Thom Browne FW09

毫无疑问，Thom Browne重新定义了男性制服。在我们早已司空见惯他那招牌的露踝西裤、袖口不及手腕的灰西装和紧身羊绒开衫之前，Thom Browne的激进版型曾一度被视为对传统绅装的亵渎。然而正如Thom Browne接受采访时那句精妙绝伦的 "I don't know what the future of men's fashion will be like. I just hope that everyone does their own thing… Because that is what I'm going to do" 所讲的一样，服装设计师存在的意义就是书写独属于自己的美。Thom Browne的欧洲首秀——于绅装中心Pitti Uomo展示的FW09让人们彻底接纳了他那招牌的“缩水式”版型，40位穿着经典Thom Browne套装的模特，在颇具20世纪中叶色彩的办公场景中演示着同样的动作，令人毛骨悚然的机械化统一性让Thom Browne经典制服的烙印深入骨髓，也让这位因颠覆经典而饱受批评的男人，在那一刻成为了新的经典。

“Reflexion”

Dior Homme FW02

人们常说Hedi Slimane一直在重复他自己，但对于开宗立派的大师而言，我们又何德何能让其轻易脱离自己奠定的美学框架呢？难道要让毕加索放弃立体主义去画风景吗？更何况Hedi的剪裁也并非一成不变，无论是90年代担任圣罗兰男装总监时期，还是Dior Homme的头几个季度，Hedi的版型只能称得上非常修身的男装剪裁。Dior Homme的FW02是一道分水岭，它就如同暖场乐队刚刚退场，观众们焦急地等待真正的摇滚明星亮相前的短暂间歇，预示着今晚演出的高潮即将到来，从此男装将走向瘦削的极端，并在未来很长的一段时间里一去不复返。

Givenchy FW11

什么是高街？也许每个人的答案里都列着一大长串名字，但我敢肯定，Riccardo Tisci的Givenchy FW11一定是出现频率最高的那个。这也是广东无数印花厂都曾夜以继日地研究打版的一幅图案——哥特味十足的罗威纳犬的首次亮相。脚踩高邦Sneaker，身着用料奢华的Varsity Jacket，脸上蒙着犬牙丝巾，运动短裤下方还叠着一层紧身Legging的模特就仿佛刚开始尝试得体装束的富家子弟，身处高级场合仍不忘高调地宣扬自己对嘻哈音乐、篮球、街头文化的喜爱。什么是高街？如果高街意味着高级时装对街头文化符号的采纳，Givenchy的FW11就是这个定义下当之无愧的高街象征，或许我们应该更大胆一点地说： 高街就是Riccardo Tisci的Givenchy。

Junya Watanabe FW06

大部分日本男装品牌的可悲之处就在于： 它们的主理人似乎只会将半个世纪之前的美式着装在一番花里胡哨的文化包装之后，原封不动地搬到自己的品牌型录中，让人误以为在逛某个美国退伍老兵的车库大甩卖。跟这些人相比，渡边淳弥似乎处在一个高不可攀的审美维度上。在Junya Watanabe FW06的秀场上，光是梳着Travis Bickle（Taxi Drive男主）式莫西干头的模特就足够让美国流行文化的拥趸情不自禁，更让人拍案叫绝的是服装本身，渡边淳弥通过解构重组的方式，让大量二手美式古着焕发出了全新的生命，他的招牌拼贴手法更是发挥了无可估量的作用。如果说Helmut Lang教我们如何从过去提取灵感来书写当下，渡边淳弥则向我们展示了另一种可能性：将过去直接改造成当下。

“A Palace of Role Play”

Prada FW12

由于Miuccia的存在，Prada的秀场永远包含着需细细咀嚼方能品出的隐藏趣味。Prada的FW12就是男装史上最为壮观的“人文大戏”。这场意在调侃男性权力的大秀，请来了威廉·达福、加里·奥德曼、阿德里安·布洛迪、蒂姆·罗斯等影帝担任红毯上的表演者，这是常年作为女装秀场配菜的男装秀场所能拥有的最为盛况空前的场景。而服装本身也在配合着这一主题，看似华丽高贵的服装其实处处暗藏玄机：笔挺修身的西裤并非羊毛材质，而是廉价的原牛；华丽鲜艳的丝绸衬衫上印着的不是古典花纹，而是印第安人的头盔；看似高级的皮鞋外侧包裹着一层橡胶；高档的丝绸大衣好像浴袍的形状；鲜艳的色彩组合在一起显得格外滑稽，这一切细节都与秀台上“自我感觉良好”的模特形成了鲜明的反差，彰显了权力面具背后那不经推敲的空洞，向男装品牌示范了一个从立意到服装本身都无可挑剔的命题作文。

Gucci FW95

如果说Jean Paul Gaultier对男性美的挖掘过于前卫，导致他的部分作品只能成为被博物馆束之高阁的示范教材，或是明星演唱会的专用道具，那么Tom Ford的出现则彻底让男人的风骚一面成为了大众可接受的日常。事到如今，我们早已对身着高调颜色的修身西服，踩着油亮的皮质Loafer，还不忘配上能露出脚踝的船袜的男性形象习以为常，甚至还会觉得有些许俗套，但这番场景放在Tom Ford执掌的Gucci FW95之前都是难以想象的。那些在T台射灯下尽显珠光宝气的天鹅绒西装不光重新定义了男性着装的色彩，也让Gucci这个垂垂老矣的奢侈品世家在当年的收入直接翻倍，重获新生。 返回搜狐，查看更多