足够精彩、并非杰作，Galliano 的 Maison Margiela 首秀

对大多数人来说，昨天不过是一月的某个星期一而已。如果你紧跟时尚，2015 年 1 月 12 日这个星期一将成为值得铭记的纪念日，因为复出后的 John Galliano 将在伦敦带来入主 Maison Martin Margiela 后的首个手工（Artisanal）系列。

在为 Christian Dior 工作的 15 年里，Galliano 留下了一季又一季主题鲜明、过目难忘的主题作品——一个斗牛士、一个海盗、一个王子……他漫步于 T 台、沉浸在掌声之中，直到 2011 年因为反犹言论而被 Dior 解雇，跌入人生低谷。强大的舆论压力在 Maison Martin Margiela 任命 Galliano 为创意总监的那一刻也不得休，除了不光彩的过去，更多地则是围绕于他会把这个风格同样鲜明的时装品牌变成什么样子。

▲2003 年巴黎高定时装周上的 John Galliano 作品。

时隔五年，当 #MargielaMonday（时装迷们在社交媒体上为 Galliano 复出准备的话题）真正到来，与曾经的歇斯底里形成鲜明对比的是，聚集在秀场外面的观众显得出奇的平静，秀场气氛庄严肃穆近乎仪式。180 把椅子围绕 T 台摆放为两排，所以每位嘉宾都有一个前排座位（Galliano 可不敢再轻易得罪任何人了）。嘉宾名单仍然反映他在行业内的号召力，好友 Kate Moss 和 Anna Wintour 飞来了，同行 Christopher Bailey、Alber Elbaz 也来捧场，就连伦敦中央犹太教堂的 Rabbi Barry Marcus 也坐在前排，释放出犹太团体对其的宽恕信号。

不论远近，在座的观众与网络上的看客们有着同样的疑问：Galliano（招摇、浮华、模特上的 12 对假睫毛）与 Margiela（匿名、微妙、雌雄同体、用旧裤子作出晚装）之间有着巨大的时尚鸿沟，应该如何填补。第一套出场的猎装风格夹克以暴露在外的未完成感，米色与黑色分裂的裤袜和雕塑高跟鞋看上十分 Margiela，但你若能看到夹克上的 20 余个火柴盒大小的玩具车——它们远远看上去就像是黑色刺绣装饰，这种根植于 Margiela 气质上的不敬与想象力，则是非常 Galliano 化的处理方式。

平心而论 Galliano 做得不错了。他用幽默感化解了 MMM 式的解构与怪诞，而更多的是 Galliano 式的发挥。比起 Margiela 离去后，用设计团队强撑的几季设计，Galliano 为品牌带来的会是全新的设计语言——就连品牌名字也改成了 Maison Margiela，跟 Hedi Slimane 接手 YSL 后所为一模一样——Galliano 正在从以往的喧哗中寻找平衡，而改变也只是才开始而已。

当 Galliano 穿着白大褂谢幕，迎接他的是热烈的掌声，但并不是全场起立鼓掌。很明显，观众心中各有一番评说，这是一场精彩的复出秀，但并非杰作，Galliano 仍然有许多工作要做。我们则更想看到 Galliano 在成衣上会如何发挥，要知道，品牌持有者 Renzo Rosso 找他来可不只是为了噱头而已。

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